Cómo utilizar las infinitas direcciones de email que te da Gmail
Uno de los trucos que tal vez no conozcas sobre Gmail es que puedes añadir puntos en cualquier parte de tu dirección de email sin afectar en absoluto. Por ejemplo: [email protected] funciona exactamente igual que [email protected]. Además, puedes añadir un signo + y la palabra que quieras detrás y antes de la @ (por ejemplo, [email protected]) y el email te llegará también sin problemas. Si estos cambios no afectan en nada, ¿por qué utilizarlos? Por una razón muy útil: los filtros.
Debajo te mostramos algunas formas en las que puedes utilizar esas variaciones en tu email para ordenar mejor la bandeja de entrada.
Darse de alta en newsletters y páginas web
La próxima vez que te des de alta en una newsletter, aplicación o página web, utiliza una dirección así (siguiendo el mismo ejemplo): [email protected]. De esta forma puedes filtrar todo lo que se envíe a esta dirección en una carpeta concreta o con una etiqueta para asuntos de poca importancia. Otras opciones disponibles son hacer que Gmail marque todos estos mensajes como poco importantes, o categorizarlos como Actualizaciones.
Si realmente quieres entrar en detalle a la hora de gestionar tu email, puedes añadir una palabra específica para todo aquello en lo que te das de alta: [email protected], [email protected] etc. Esto puede acabar siendo más problemático que útil, pero tal vez para los servicios clave merezca la pena.
Etiquetar como VIPs a tus amigos y contactos clave
Además de marcar algunos emails como poco importantes, puedes también hacer lo contrario. Facilita una dirección de email alternativa a tus amigos más cercanos y contactos clave (si tu original es [email protected], dales por ejemplo [email protected]). Luego establece un filtro para que esos emails sean prioritarios.
Esto también tiene una ventaja en el móvil. En los ajustes de la app de Gmail para Android puedes crear notificaciones para cada etiqueta. Es decir, si creas una nueva etiqueta para tus amigos y contactos “VIP”, entonces solo esos emails concretos generarán una notificación en tu smartphone.
Separar emails de trabajo de los personales
Tal vez ya tengas una cuenta de Google separada para tu trabajo, pero si eres de los que combina trabajo y placer en una sola inbox de Gmail, puedes utilizar estos trucos para diferenciar ambos mundos. Puede ser tan sencillo como añadir un “+t”, de “trabajo” a tu dirección de Gmail para filtrar todos los emails que no tengan que ver con temas personales.
Esto te da la posibilidad de marcar los mensajes que recibes con la etiqueta adecuada, sin tener que hacerlo de forma manual. Tu inbox estará más ordenada y también será más fácil hacer búsquedas.
Controlar tu hogar
Gracias al servicio IFTTT, podemos sincronizar nuestro email con dispositivos conectados del hogar. Crea la cuenta [email protected] con el alias “Enviar email como” y básicamente puedes crear una alerta IFTTT que se active siempre que envíes un email con esta dirección. En realidad te estarás enviando emails a ti mismo, pero es una forma sencilla de encender o apagar aparatos conectados del hogar (luces, termostatos, lavadora…) de forma remota: enviándote emails desde la oficina o sobre la marcha desde el móvil.
Crear una lista de tareas
Si creas un filtro que etiquete todos los emails que vengan de la dirección [email protected], luego podrás consultar esa etiqueta como una lista de tareas improvisada. Es práctico porque puedes enviarlas desde la oficina o el móvil, enviar fotos, re-enviar emails de otras cuentas, y tener todo limpio y organizado en un único lugar, además de almacenar los mensajes en una carpeta concreta para que no ocupen espacio en tu inbox.
Estas son algunas de las funciones que recomendamos. Si utilizas alguna otra que te resulte útil, ya sabes, compártela debajo.
Cómo descargar videos de Facebook en segundos y sin instalaciones extra
Aunque algunos podrán optar por extensiones de navegador que bajan todo tipo de videos -incluso de YouTube y otros servicios-, en general, no es trivial el descargar videos directamente desde Facebook. Pues bien, existe una muy útil solución que no requiere de extensiones ni de instalaciones extra, de hecho, hasta en dispositivos móviles funciona sin problema.
La solución la recomiendan en gHacks.net y consiste en convertir el video de Facebook de formato Flash a formato HTML5 para luego bajarlo. Vale recordar que el primero es ocupado de forma predeterminada en facebook.com, luego, el proceso se resume en acceder al mismo video pero en la versión móvil de facebook (m.facebook.com) donde se convierten automáticamente a HTML5 ya que muy pocos dispositivos siguen siendo compatibles con el reproductor de Flash.
En fin, lo único que hace falta es un navegador; ya el proceso de conversión y descarga se realiza en apenas 3 pasos:
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Abre un video de facebook y fíjate en la URL, debe iniciar con algo como
https://www.facebook.com/video.php?v=123456789…
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Enseguida, cambia la “www” por una “m” y luego pulsa la tecla Enter, lo que no es más que forzar a que se abra la página en modo móvil. Para el ejemplo anterior, debería quedar como https://m.facebook.com/…
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Finalmente, pon a reproducir el video, da clic derecho sobre él, elige “Guardar vídeo como…” y selecciona la ubicación dentro de tu equipo en donde quieres que se almacene -quedará en formato MP4-.
Claro, si te encuentras desde un dispositivo móvil, el proceso también se puede realizar desde su navegador aunque ahora se limitará al tercer paso: Pon a reproducir el video, ten oprimido tu dedo sobre él y para terminar, da un toque en “Guardar vídeo”. Eso es todo, deberá quedar almacenado en la carpeta de descargas de dicho de dispositivo.
¿La mala noticia? La calidad puede verse algo sacrificada pues al considerarse para móviles, el tamaño del video se reducirá.
¿Sueles escribir? Hazlo mucho más rápido con estos trucos
A pesar de ser una labor fundamentalmente creativa, existen algunos trucos y consejos que podemos utilizar para escribir más rápido sin tener que renunciar a nuestra musa.
Fotografía en dominio público; Pexels.
Si gran parte de tu trabajo o de tu rutina cotidiana incluye escribir o transcribir, es seguro que darías cualquier cosa porque algo te ayudara a hacerlo más rápido, a ahorrar tiempo y energía en una actividad que es tan desgastante como puede ser fructífera. A falta de un ordenador controlado a través de las ondas cerebrales (que ya vendrá, ya vendrá, paciencia) acá algunos trucos y consejos para ser más rápido y efectivo a la hora de escribir.
Expansores de texto
Todos nos damos cuenta, en cierto punto, de que estamos escribiendo una y otra vez la misma información, de la misma manera. Ya sea nuestra dirección o una frase o término usado repetidamente en tus informes de desempeño, la posibilidad de “adiestrar” a tu ordenador y usar un atajo para ahorrarte tiempo y energía al escribir esas expresiones no tiene precio. Eso es lo que hace una herramienta de expansión de texto: monitoriza tu actividad en el teclado, y cuando escribes una expresión o utilizas una combinación de teclas predefinida, remueve esa versión y la reemplaza con el texto que tiene almacenado para tal efecto. En Windows, existe PhraseExpress, en Linux, AutoKey, y en Mac TextExpander. Estas aplicaciones pueden utilizarse para infinidad de funciones, desde crear respuestas predefinidas para correos electrónicos, hasta usar pequeños fragmentos repetitivos de HTML si escribes para la web, como nosotros.
Usa Markdown
Otra manera de acelerar tu velocidad de escritura es reducir el tiempo que pierdes dando formato al texto, lo que es fácilmente resuelto a través del uso de Markdown, que te permite incorporar el formato a tu flujo de trabajo. Muchos editores de texto para Markdown, tanto en línea como locales, permiten exportar posteriormente tu texto escrito en Markdown a diversos formatos de visualización, y una de sus muchas ventajas es que hace más fácil la vida a todos los involucrados en el proceso: por ejemplo, si escribes para otra persona o empresa, el texto entregado en Markdown es mucho más fácil de manejar, editar y exportar que si lo entregas, por ejemplo, en formato de Microsoft Word.
Escribe rápido: todos los primeros borradores dan asco
Escribir toma tanto tiempo, en parte, por lo mucho que pensamos y reconsideramos nuestras elecciones al momento de escribir el primer borrador. Sin embargo, como dijera Ernest Hemingway, todos los primeros borradores son una porquería, sin importar cuánto tiempo les dediques o con qué lentitud los escribas. Por esta razón, la mejor decisión para enfrentar la página (o la pantalla) en blanco, es deshacerse de todas las expectativas en el primer borrador; lo que solemos denominar “apagar al editor interno”. Librándote de esa voz que está editando constantemente el texto mientras lo escribes, puedestener un primer borrador muchísimo más rápido, y luego de eso tendrás material con el cual trabajar. Es mucho más fácil mejorar algo que ya existe, que hacer perfecto algo que no existe.
“Diary writing” por Fredrik Rubensson, bajo licencia CC BY SA 2.0
La técnica Snowflake
Creada para escribir más rápidamente el primer borrador de una novela, la técnica o método Snowflake puede ser perfectamente trasladada a otros ámbitos de la escritura. Resumiendo muy rápidamente la técnica que Randy Ingermanson explica en detalle en su web, el método consiste en diseñar la estructura de una novela a partir del diseño de un fractal de copo de nieve.
Si bien el método en sí mismo es mucho más complicado, en su nivel más básico significa que partimos de una idea (la idea central de nuestra historia, artículo o lo que sea), y luego vamos ampliando esta idea (como un fractal), en lo que básicamente es primero un esquema y luego un bosquejo. De cierta manera, éste es el método que utilizo para escribir casi todos los artículos que redacto en diversos sitios: partir de una idea central, luego convertirla en un esqueleto muy básico (anotando apenas una idea por párrafo) y luego bosquejando cada párrafo, para finalmente escribir el borrador (una primera versión rápida). Puedo dar fe de que es muchísimo más rápido escribir de esta manera que comenzando sin tener el esquema, sólo frente a una pantalla en blanco.
Evita la fatiga
Por último, aunque te parezca obvio, es importante tener siempre en cuenta las recomendaciones que ya hemos dado sobre mantener una buena postura mientras escribimos. La fatiga, y peor aún, el túnel carpiano, disminuyen nuestra capacidad de funcionar adecuadamente y con ello nuestra efectividad y el número de horas que podemos pasar trabajando. La manera en la que nos sentamos, ubicamos nuestras manos o utilizamos nuestros dedos para teclear tiene muchísimo que ver con la fatiga y el dolor posterior (de hecho, si realmente pasas mucho rato cada día tecleando, recomiendo dedicarle diez minutos diarios a aprender mecanografía: te ahorrará mucho tiempo y cansancio). En consecuencia, tomarse unos minutos cada hora para hacer estiramientos, caminar un poco y tomar agua no es una pérdida de tiempo, es una inversión para poder continuar trabajando toda la jornada en buenas condiciones y, además, que nuestro trabajo no tenga un impacto negativo sobre el resto de nuestra vida.
Tomar buenas fotos es más fácil de lo que piensas. Guía para comprender el ISO, la apertura y la velocidad.
En algunos de los cursos y talleres de fotografía de Revela2 Estudio hemos tenido algunos alumnos muy interesados por la fotografía pero que se sentían un poco abrumados ante su cámara de fotos digital y la gran cantidad de funciones y controles de las mismas.
La fotografía puede ser tan fácil o tan compleja como nosotros queramos hacerla, probablemente cuando comiences a hacer mejores fotos y a controlar tu cámara querrás introducir nuevas técnicas o probar con diferentes especialidades fotográficas. Lo mejor de todo es que los pasos hasta lograr hacer mejores fotos son muy pocos, conociendo cuales son los fundamentos elementales de la fotografía y los controles básicos de tu cámara digital serás capaz de lograr buenos resultados en muy poco tiempo. En este artículo vamos a hablar precisamente sobre como dominar los controles, la configuración y los parámetros de tu cámara de fotos, si todavía estás un poco perdido acerca de términos como diafragma, velocidad de obturación o ISO te recomiendo que leas los artículos publicados sobre ello que encontrarás en la página dedicada al curso de iniciación a la fotografía, puedes empezar por el triángulo de la exposición.
¿Nos ponemos a ello? Es muy fácil. Si lo necesitas, puedes guardar esta guía en tus favoritos para tenerla siempre a mano.
¿Qué resultado quieres conseguir? La profundidad de campo y la cantidad de movimiento capturado.
Antes de empezar a controlar los parámetros en la cámara debes tener claro, en primer lugar, los dos efectos resultantes de seleccionar diferentes valores de apertura de diafragma o velocidad de obturación, que serán los que dibujen la apariencia final de tus fotografías.
La profundidad de campo:
Quizá conoces ya a que se refiere, en cualquier caso no está de más recordar que la profundidad de campo es el espacio que aparece como razonablemente nítido, por delante y por detrás del motivo u objeto que hayas decidido enfocar. Lograr una gran profundidad de campo significa que el área que percibirás como nítida cuando mires tu fotografía será mucho más amplia, una profundidad de campo reducida significa que el espacio nítido es muy estrecho, pudiendo ser de apenas unos pocos centímetros.
f/2.0, 1/2500, ISO 100. Ejemplo de profundidad de campo reducida, usar aperturas de diafragma grandes (número f más pequeño) será una de las herramientas para lograr una profundidad de campo reducida.
Puedes controlar la profundidad de campo de tres maneras:
- Modificando la apertura del diafragma: Cuanto mayor sea la apertura (número f más pequeño) más reducida será la profundidad de campo y viceversa.
- Cambiando la longitud focal: Una longitud focal más corta te dará una profundidad de campo mayor y viceversa, si utilizas un teleobjetivo largo la profundidad de campo se verá reducida.
- Modificando la distancia hasta el motivo enfocado: Si te alejas de aquello a lo que estés enfocando la profundidad de campo será mucho mayor, si te acercas la profundidad se verá reducida de forma progresiva.
Cantidad de movimiento capturado:
Cuando hablo de movimiento capturado me refiero siempre a tomar una decisión consciente a la hora de realizar las fotografías, siempre podrás decidir cuanto movimiento quieres que registre el sensor de tu cámara de fotos digital.
Si seleccionas una velocidad de obturación muy lenta (p.e. 1″ segundo) registrarás un número alto de fracciones de segundo, contenidas dentro de ese lapso de tiempo, produciéndose un efecto acumulativo; las fotos que has visto con estelas o las que todos conocemos como “borrosas” no son más que un ajuste de la velocidad de obturación demasiado lento respecto al movimiento que ha tenido lugar frente a la cámara (o incluso a tú movimiento al hacer la foto).
f/22, 1/25, ISO 100. Resultado de utilizar una velocidad de obturación demasiado lenta. La cámara ha registrado el movimiento de madre e hija al correr y también el de la cámara al seguirlas (fíjate en la valla). A veces, los fallos te permitirán explorar diferentes posibilidades creativas.
En cambio, una velocidad de obturación rápida captará un menor número de fracciones de segundo, es decir, una cantidad de movimiento mucho más acotada, un desplazamiento menor que es el que nos da la sensación de haber congelado la imagen.
f/5.6, 1/640, ISO 100. Usar una velocidad de obturación de 1/640 fue suficiente para capturar el salto, no demasiado rápido, del piloto. En cambio el “spray” de agua no llega a estar completamente “congelado”. Si hubiésemos querido congelar el “spray”, y para no comprometer demasiado la profundidad de campo, lo mejor habría sido subir la sensibilidad y ajustar una velocidad de obturación más rápida.
Puedes controlar la cantidad de movimiento capturado de dos maneras:
- Modificando la velocidad de obturación: Una velocidad lenta registrará mucho más movimiento que una velocidad rápida. Este es el parámetro con el que podrás controlar el movimiento de forma absoluta y directa.
- Usando la técnica del barrido o seguimiento: Con este método controlarás el movimiento relativo, es decir, serás capaz de conseguir “congelar” un objeto en movimiento, cuyo desplazamiento sea previsible, incluso aunque utilices velocidades de obturación relativamente lentas.
La sensibilidad o ISO.
Una vez con tu cámara en la mano, el primer parámetro que debes decidir, y que de lo que es fácil olvidarse si nos despistamos un poco, es el ISO. Que es la capacidad y rapidez de reacción del sensor de tu cámara ante el estímulo de la luz que lo alcanza.
Considero que este es el primer parámetro que debes modificar, encontrarás algunos autores que te digan que puedes tomar esa decisión al final, ajustarlo una vez hayas decidido cual será el diafragma y la velocidad con la que quieras trabajar. Empecé a fotografiar con película química, como sabes, los rollos de película están estandarizados para ofrecer sensibilidades determinadas y una vez dentro de la cámara no se puede modificar la sensibilidad, por eso, decidir acerca del ISO era la primera tarea de un fotógrafo “analógico”. En cualquier caso, encuentro más práctico tomar esa decisión al principio, partiendo de la base de usar siempre el menor valor posible de acuerdo a las circunstancias, si es necesario podrás modificarlo después (ventajas de la fotografía digital); la experiencia y sobre todo conocer bien tu cámara te llegarán a decir que ISO utilizar en cada momento sin necesidad de realizar una sola medición.
Cuanto más bajo es el ISO menor es la capacidad del sensor para reaccionar a la luz, a igualdad de condiciones lumínicas, necesitarás abrir más el diafragma o utilizar una velocidad de obturación más lenta, que si seleccionas un ISO mayor, para lograr una exposición equivalente.
El efecto, no deseado, de subir el ISO es que en sus valores más altos verás aparecer en tus fotografías “ruido digital de crominancia” consistente en unos artefactos, puntos, o manchas de color repartidas por toda la imagen y que estropean la calidad y apariencia de la fotografía. Aunque cada nueva generación de cámaras digitales mejora muchísimo en ese aspecto sigue siendo imprescindible hacer caso de la recomendación inicial: Configura siempre en mínimo valor de ISO imprescindible que te permita realizar la foto que deseas.
Los modos de exposición. Prioridad a la apertura, prioridad a la velocidad y modo manual.
Ya sabes que efecto provoca sobre tus fotografías el cambiar la velocidad de obturación o la apertura de diafragma y has seleccionado el ISO; es hora de empezar a hacer fotografías. Vamos a prescindir completamente de los modos de exposición automáticos de tu cámara (retrato, paisaje, nocturno, deporte, etcétera), tienes que olvidarte de su existencia si quieres progresar como fotógrafo y ver como mejoran tus imágenes. Los únicos modos de exposición que tienes que utilizar son los de prioridad a la abertura, prioridad a la velocidad y el manual cuyo dominio y control tiene que ser tu objetivo principal.
Prioridad a la apertura (A/Av)
Como conoces ya, la apertura depende de un elemento mecánico ubicado en el interior de los objetivos, el diafragma. Cuanto mayor es la apertura menor es el número f (p.e. un f/1.4 tiene mayor diámetro que un f/8, el primero dejará pasar hacia el sensor mucha más luz que el segundo, en este caso concreto una intensidad 32 veces superior).
Usando la prioridad a la apertura sólo tendrás que preocuparte de seleccionar el diafragma adecuado en función de si quieres conseguir una profundidad de campo mayor o menor. Si estás haciendo un retrato te interesará abrir el diafragma todo lo posible para intentar aislar el modelo del fondo. El exposímetro de tu cámara se encargará de adecuar la velocidad de obturación para conseguir una “exposición correcta“.
50mm, f/2.2, 1/100, ISO 100. Usando el modo de prioridad a la apertura podrás seleccionar los diafragmas abiertos y dejar que la cámara ajuste la velocidad para centrarte en componer tus retratos. Observa como la combinación de una apertura grande y la cercanía a la retratada hacen que la profundidad de campo sea de un par de centímetros apenas.
Prioridad a la velocidad (S/Tv)
La velocidad de obturación es la rapidez con la que se abren y se cierran las cortinillas del obturador, este se encuentra justo delante del sensor de tu cámara y es el encargado de dejar pasar hacia este la luz procedente del objetivo durante el tiempo que tú hayas decidido.
Pensando en el movimiento te interesará utilizar este modo cuando quieras priorizar en tus fotografías congelar el movimiento, o bien, captarlo durante un amplio lapso de tiempo para conseguir reflejar estelas, o dotar a tu foto de cierto dinamismo. La cámara medirá la escena para ajustar la apertura de diafragma en consonancia.
f/2.8, 1/2500, ISO 100. Utilizando el modo de prioridad a la velocidad podrás centrarte en congelar el movimento o, al contrario, buscar efectos como estelas o líneas. En esta foto una velocidad rápida ha permitido congelar el salto y el movimiento de la comba, fíjate en el aspecto que tiene, muy diferente al percibido por nuestros ojos.
¿Qué debes tener en cuenta cuando usas los modos de prioridad?
La luz. Nunca la olvides, ni confíes plenamente en la cámara, ella no sabe cuales son tus intenciones, si estás usando trípode o no, etcétera.
Cuando usas estos modos, la mayoría de las cámaras mostrarán la guía de exposición (la raya que se desplaza a derecha e izquierda para indicar si la foto quedará sobre o subexpuesta) en el centro y podrás pensar que está todo hecho. Fíjate bien en si alguno de los valores parpadea, en ese caso, la exposición no va a ser adecuada, la cámara te estará avisando de que con la apertura (modo A/Av) o la velocidad (modo S/Tv) que has seleccionado no puede realizarse una exposición correcta y deberás cambiar el valor hasta que el complementario deje de parpadear.
Vamos a suponer que seleccionas el modo de prioridad a la apertura, te interesa conseguir una buena profundidad de campo para sacar una plaza de un bonito pueblo con la mayor nitidez posible y usas un diafragma de f/16. La cámara ajusta una velocidad de 1/8 para lograr una exposición correcta. Si no estás atento, la foto te quedará correctamente expuesta pero movida, al utilizar una velocidad de obturación lenta. En ese caso deberías optar por abrir el diafragma, subir el ISO, o incluso modificar ambos.
Vigila siempre ambos valores, una exposición correcta no significa necesariamente que la foto sea buena y quede como tu quieres 😉
El modo manual (M)
Dominar el modo manual es el objetivo de cualquier estudiante de fotografía. Seguramente te costará al principio, las cosas sucederán tan rápido delante de ti que no te dará tiempo a ajustar los parámetros y acabarás perdiendo algunas fotos pero con la práctica, y más pronto de lo que imaginas, conseguirás disparar en manual sin problemas.
En el modo manual tú estarás frente a la fotografía, decidirás su aspecto final sin intervención de tu cámara digital y es la mejor ayuda posible para aprender a “ver la luz” y comprenderla.
Te resultará más fácil usar el modo manual cuando las condiciones sean más previsibles y estables, cuando haya cierta consistencia en la intensidad de la luz (día despejado, fotografía en estudio…) y cuando no tengas que preocuparte por fotografiar situaciones que suceden o cambian rápidamente delante de ti.
Sal a la calle a practicar, no te autoimpongas la presión por tomar buenas fotos, y experimenta con el modo manual todo lo que puedas, repite la misma fotografía varias veces, jugando a sobreexponer y subexponer y observa lo que ocurre con la luz, de que manera queda dibujada es tus imágenes.
Toda esa práctica logrará conseguir que tus fotos sean cada vez mejores y te llevará a ir definiendo tu estilo personal que irá creciendo en la medida en que comiences a utilizar, de forma instintiva y sin pensar constantemente en ellos, los parámetros del triángulo de la exposición: ISO, apertura de diafragma y velocidad de obturación.
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¿Por qué mi hamburguesa no es como la del cartel? Así se prepara la comida en publicidad
Seguro que más de una vez te has preguntado por qué la hamburguesa de tu plato no tiene nada que ver con la del anuncio que viste en la tele o por qué el helado que te estás comiendo no luce tan irresistible como el que se muestra en los carteles de la heladería. Pues bien, eso ocurre porque los estilistas de alimentos hacen bien su trabajo. Y es que no es lo mismo preparar un plato para que te lo comas tú que para hacer una sesión de fotos.
Para ilustrar estas diferencias entre las expectativas y la realidad, el diseñador Minhky Le ha creado una serie de vídeos titulados “Real food, but not really”. 3 casos, una hamburguesa, un helado y una bebida gaseosa, en los que se muestra el trabajo que realizan los estilistas de comida para conseguir que los alimentos luzcan bien apetitosos en publicidad, con técnicas como rellenar los huecos con algodón o utilizar cubitos de hielo falsos.
¡Que aproveche!
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